Un mariage dans le Sud

… ou le vrai Maroc, entre tradition et modernité.

La tradition, omniprésente, ce sont les sept jours de fête, avec toute la khabila (tribu) іnѵіtéе selon des arbitrages précis, tous les habitants du douar des mariés, et puis des représentants de chaque autre douar, désignés selon les affinités, le prestige, l’honneur… et les disponibilités, car Août étant la saison des mariages, il faut répartir savamment toutes les personnes entre les différentes fêtes, sans en manquer une seule, ni froisser personne.

La tradition ce sont des rіtuеlѕ suffisamment vivants pour que leurs acteurs n’aient pas l’impression de jouer un rôle, mais soient pleinement dedans.

Dans « notre » sud, le henné est extrêmement important. La fête de mariage s’ouvre avec le « premier » henné de la mariée, qui descend, entourée et protégée par les femmes, sur une aire aménagée devant la maison. Elle dissimule son visage avec les mains, tandis qu’une ou deux anciennes lui badigeonnent les cheveux avec un henné très liquide.

Puis ce sera au tour du fiancé d’être emmené par un groupe d’hommes sur une place, enduit de henné, habillé de blanc, emmitouflé dans un burnous de laine noire (nous sommes en plein été dans le désert), et enturbanné de blanc. Il aura lui aussi le visage couvert, et ne se montrera plus à découvert avant le mariage.

Henné des femmes, à nouveau, mais celui des іnѵіtéеѕ, qui vont avoir à leur disposition quelques expertes des motifs traditionnels, géométriques, ou des dessins de fleurs qui sont à la mode en ce moment.

Puis le sacrifice du mouton du marié, dont l’abattage et le dépeçage est martelé par des habitants du village chantant l’ahaouache, et les louanges du marié, qui devra déguster quelques morceaux de viande crue.

Et dieu sait que les Marocains ont horreur du cru !

La fête des femmes, ensuite, et le deuxième henné de la mariée, dont les mains et les pieds sont richement tatoués. Pour cela, elle a mis son plus beau caftan, tous les bijoux qu’on lui a offert, et particulièrement une ceinture d’or.

Irruption de la modernité, ou plutôt d’une tradition du Nord, la mariée va revêtir ce jour là sept caftans différents, à chaque fois se montrer, se faire photographier avec les invitées, et lancer des bonbons aux enfants.

Enfin, le dernier jour, le dernier henné de la mariée, le rite de passage, elle est assise, entourée des femmes de sa famille, le visage toujours dissimulé derrière un voile rouge (c’est la mariée du Draa, la mariée Aït Atta…) pendant que les femmes chantent en chœur, à tour de rôle une mélopée grave et lente qui ne s’interrompt jamais, elle va être préparée une dernière fois, couverte de henné, les cheveux entièrement rougis sont tressés, rallongés avec des brins de laine, elle est recouverte d’un voile blanc, puis d’un burnous noir, et d’un poignard, semblable presque en tous points à son fiancé…

Elle va quitter le monde de l’enfance sur le dos d’une femme qui va la porter à l’extérieur de la maison paternelle, sans que ses pieds touchent le sol.

Puis, dans une voiture klaxonnante (voici le retour de la modernité), elle fait le tour du village, entourée des femmes qui rythment maintenant des chants de mariage au rythme des tambours de peaux de chèvres. Elle s’arrête enfin devant la maison du marié, où elle est portée, tandis que les hommes chantent des prières, des bénédictions. L’assistance entière, les délégués de la kbila, la famille, restent en bas, dans la rue, ou dans le grand salon, en attendant… en attendant le drap, la preuve que le mariage s’est passé dans les règles.

Ce que j’ai déjà vécu plusieurs fois à Tazzarine, à Zagora, Beni Zouli ou Tineghir est une tradition qui n’existe déjà plus dans les villes.

Et pourtant, dans les invités, il y a aussi les membres exilés de la kbila, ceux qui sont cadres ou fonctionnaires, dans les grandes villes, costumes trois pièces de banquier à Casablanca ou de commerçant émigré, et qui ont tout oublié du monde moderne en remettant la djellabah blanche sous le burnous sombre.

Les « deux Marocs », le moderne et le traditionnel, celui des villes et celui des champs, pour parodier La Fontaine, sont beaucoup plus imbriqués que nous ne pouvons le percevoir de prime abord. En pays berbère, la tribu est encore le noyau structurant, et en pays « non berbère », ou dans les grandes villes, les enclaves territoriales sont légions, les gens d’un bled ou d’un autre grignotent un Hay ou un autre, peu à peu.

Alors certes, la réalité économique est impossible à ignorer. L’internationalisation est là, les règles du jeu mondial ne peuvent pas être modifiées, et l’immobilier de Marrakech est surcoté.

Mais pour comprendre le Maroc, il ne faut pas oublier que peut être, dans ce mois des mariages, le banquier qui décide des crédits est descendu dans le sud, honoré qu’on lui demande de tenir un rameau de palmier mâle pendant qu’on enduisait de henné un jeune paysan vraiment pas très riche, mais dont la lignée remonte à un Sidi des temps du début de l’Islam, qui a deux cimetières…. (et il faudra un jour que je vous parle de l’importance des zaouïas dans le Maroc moderne).

Une des spécificités du Maroc est de n’avoir été soumis que pendant une petite cinquantaine d’années à un occupant étranger. Rare sont les pays non-occidentaux qui partagent ce record… le Japon par exemple, dont la dynastie régnante est, à l’instar des Alaouites, une des plus anciennes encore régnantes.

Cette indépendance, la fermeture du royaume aux étrangers, à partir du XVIII° siècle ont forgé une culture, une tradition qui est maintenant un des principaux enjeux du Maroc : arriver à développer avec, mais pas contre, à transformer sans trahir, à améliorer, à utiliser au lieu de subir.

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